Deutschland.

Wird es uns fremd sein? Wir werden sehen.

Wie vor langer Zeit in einem der ersten Artikel dieses langen Blogs geschrieben: Jetzt sind wieder die Klappen unseres Flugzeuges auf “Start” gestellt. Die Motoren laufen bereits, die Maschine beginnt zu rollen. Wir starten. Und werden in einer anderen Welt landen.

Kein Zurück.

Hallo Abenteuer. Wir kommen.

In Yogya wohnt noch heute ein Sultan mit seiner Frau, der einen wichtigen Einfluss auf die Kultur und Politik der Stadt zu haben scheint. Der Palast ist die Hauptattraktion der Stadt und beherbergt eine große Anzahl von Kunstschätzen und feinsten Batikarbeiten. Jeden Tag gibt es eine Menge Besucher im Palast und Sonntags noch mal mehr, da es dann eine Aufführung mit Gamelan Musik und traditionellen Tänzen gibt.

Das haben wir uns angeschaut und angehört. Von den Tänzen und den ausdrucksstarken Masken waren wir schwer angetan. Auch die Instrumente der Gamelan-Band sind durchaus fotogen. Doch im Gegensatz zu der dynamischen und energetischen Variante dieser Musik, die wir in Bali kennen gelernt haben, war diese hier seeeehr getragen. Gemächlich. Meditativ.

Gut, dass wir diese Musik nicht zu oft während unseres Aufenthaltes in Indonesien hatten - wir hätten sonst vielleicht die Hälfte unserer Reisezeit verschlafen.

Beim Gongschlag ist es 12 Uhr

Gong-Musik

Bass-Gongs

Melodie Gongs

Konzentrierte Spielerin

Schlaginstrumente

Taenzerin mit Federschmuck

Taenzerin mit Vogelhut

Taenzer mit Maske

Ausdruckstanz trotz Maske

Maskentraeger

Wilder Mann

Ein blaues Tier

Maske vorn und hinten

 

Dreirädrige Fahrradrikshas gibt es auch anderswo. Selbst in Frankfurt fahren ja die modernen Varianten dieser alten Lasten- und Personentransporter. Doch hier in Yogya (wie die Einheimischen den Namen ihrer Stadt abkürzen) haben die Rikshafahrer ein ganz eigenes Design entwickelt. Nicht nur, dass diese Gefährte mit den großen runden Kotflügeln ein bisschen wie 50er Jahre Straßenkreuzer aussehen, auch die Bemalung ist höchst kreativ. Die einen vermieten die Außenhaut des Fahrzeuges und fahren Werbung durch die Stadt, die anderen (mit etwas mehr Ehrgefühl) bemalen sie bunt und oft sehr geschmackvoll. Selbstverständlich würden ein echter Rikshafahrer sich niemals auf seinem Gefährt mit einer Baseballkappe sehen lassen, stilecht fährt man nur mit dem geflochtenen Spitzhut.

Und so haben wir auch ein paar Mal die Stadt erkundet. Oft teurer als mit dem „normalen” klimatisierten Taxi aber dafür mit viel mehr Stil.

Ein besonders schoenes Exemplar

Warten auf Kundschaft

Bildergeschichten auf Blech

Anschieben statt Kickstarter

Alt und neu nebeneinander

Riksha Armada

Riksha-Taxi

Benzin gibts an jedem Kiosk - aus der Flasche

 

Luftbild Borobodur - nicht von uns

Vor vielen Jahren gab es auf Java, der indonesischen Hauptinsel, tatsächlich mal eine buddhistische Minderheit, das muss so um 780 n.C. gewesen sein. Diese Leute haben einen Tempel gebaut, der in seinen kompletten Ausmaßen eigentlich nur aus der Luft zu würdigen ist - von oben wirkt er nämlich wie ein steinernes Mandala oder eine Blume. Doch nur kurz währte die Zeit der Buddhisten auf Java, schon etwa 100 Jahre nach Fertigstellung fing das große Bauwerk an zu verfallen. Und wie das in den Tropen mit solchen „ungepflegten” Bauwerken ist, wuchs der ganze Koloss recht schnell zu (und wurde vergessen). Erst im späten 19. Jahrhundert haben Archäologen Borobodur wieder entdeckt. Zum Ausgraben gab es damals aber weder Mittel noch geeignetes Werkzeug und der Schutz solcher Kulturgüter war damals auch noch nicht möglich. So begannen auch hier die überall üblichen Plünderungen, erst seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Diebstahl der Steine, Figuren und wundervollen steinernen Wandbilder gestoppt. Noch heute befinden sich viele der schönsten Elemente Borobodurs in privaten Sammlungen auf der ganzen Welt.

Doch mit Hilfe der Unesco und mit viel Geld des indonesischen und holländischen Staates wurde das beeindruckende Monument mittlerweile weitestgehend wiederhergestellt. Das muss eine Puzzlearbeit ersten Ranges gewesen sein, denn viele der Steine und Figuren waren auseinander gefallen, weit im Gelände verstreut oder unvollständig. Millionen wurden bis heute investiert und bis heute puzzeln die Archäologen.

Was wir nach einer langen Fahrt mit Moped durch den wilden indonesischen Verkehr vorgefunden haben, ist ein vorbildlich gepflegtes „Weltkulturerbe”. Wir haben zwar nicht den ganzen „offiziellen” Pilgerweg absolviert (das hieße: Vom Osteingang angefangen im Uhrzeigersinn alle sieben Etagen des Monuments von unten nach oben meditierend aufsteigen - im ganzen über 5km Weg). Aber trotzdem hat uns diese steinerne Blume mit den glockenförmigen „Stupa” - genannten Steindächern für die vielen Buddhafiguren schwer beeindruckt. Und gut fürs Karma ist’s allemal, ein solches Monument zu besuchen.

Borobodur Luftbild - nicht von uns

Borobodur

Aufgang zum Nirwana

Pillgerweg mit Steinbilder Galerien

Ein grosses Werk

Einer der viel 100 Buddhas

Blick ueber das Land

Eine Stupa - Mehrere Stupas? Stupen?

Frank vor Stein

Die Spitze von Borobodur

Buddha und Buddhine

 

Nach mal wieder fast einem Tag im Minibus kommen wir am Spätnachmittag im „Basislager”, dem Dörfchen Cemoro Lawang an. Eine regelrechte „Vulkanindustrie” hat sich hier rund um den Bromo herum angesiedelt. Einfachste Hotels und Gästehäuser, die sich außer durch den Namen kaum voneinander unterscheiden. Alle sind auf Besucher eingerichtet, die genau einen Tag bleiben. Ein paar Restaurants, die Touristenessen servieren, ein zwei Bars und alles in möglichst simplem Standard.

Da man mitten in der Nacht nur schwer für den Sonnenaufgang auf den Berg klettern kann, bietet jedes Hotel eine Tour mit Toyota Landcruisers zu einem Aussichtspunkt an. Klar. Buchen wir auch (und lassen uns um 3:00 Uhr wecken).

Schon als wir dann um 3:30 in der Nacht vor unserem Hotel die Armada von 10 Jeeps sehen, die alleine von hier aus abfahren, ahnen wir bereits,   was uns erwartet. Und tatsächlich: Eine lange Schlange von mindestens 150 Jeeps klettert mühsam den Berg hoch. Oben angekommen ist die Stimmung - na ja, nicht wirklich magisch, geht auch kaum bei ca. 1000 Besuchern, die hier auf einem Haufen stehen und frierend auf die Sonne warten.

Doch dann geht langsam das Licht an und wir verstehen, warum viele frühere Besucher so begeistert von diesem Moment berichten. Drei Vulkane werden von der aufgehenden Sonne beschienen. Aus dem einen Krater raucht es gewaltig und im Hintergrund lässt der majestätische Mount Bromo regelmäßig alle 20 Minuten ein dunkles Rauchwölkchen entweichen. Toll.

Doch dieser Blick von Ferne ist nur der erste Teil des frühmorgendlichen Ausflugs. Als es richtig hell ist, können wir durch dicke graue Asche auf den Kraterrrand des einen rauchenden Riesen klettern. Beeindruckend. So haben sich früher die Menschen den Eingang zur Hölle vorgestellt. Und genau so riecht es auch, wenn der Wind die Wolken in unsere Richtung treibt.

Also: Bromo hat uns versöhnt. Prima Vulkan.

Erstes Licht

Drei Vulkane

Bromo raucht

Vulkanlandschaft

Sonnenaufgang

Ascheberge

Der Weg zum Vulkan

Blick in den aktiven Krater

Kleiner Vulkan - waechst noch

Unwirkliche Landschaft inmitten von Vulkanen

Vulkankletterin

 

Deshalb brauchten wir nach fast 4 Monaten Indonesien dringend mal wieder – genau – ein paar Tage Urlaub.

Manchmal lechzen wir nach etwas Luxus und Komfort. Luxus ist bereits ein Duschkopf im Bad (statt einer Schöpfkelle und einem Wasserbasin, dem Mandi). Und wenn dann aus dem Duschkopf auch noch warmes Wasser kommt, ist das der Oberluxus für uns. Genuss ist auch, mal drei Tage an einem Ort zu bleiben und nicht Bus fahren zu müssen. Gerne haben wir auch die Tage, an denen wir keine indonesische Popmusik hören müssen. Und wenn dann jemand noch ein Essen kochen kann, das über das übliche Nasi Goreng hinaus geht, wollen wir am Liebsten 4 Wochen bleiben.

20 km östlich er Stadt Maumere auf der Insel Flores haben wir einen solchen Platz gefunden. Ach ist das schön hier.

Ein Ex-Koch aus Java hat hier mit seiner Schweizer Frau eine Oase geschaffen, in der es neben leckerem Essen, schönen Zimmern und tollen Sonnenuntergängen auch noch etwas Wunderbares für die Taucher gibt. Denn hier scheint einer der besten Orte der Welt für „Muck-Diving“ zu sein.

Mimik Octopus, Bild (c) von Ankermi

Obwohl es hier auch tolle Korallenriffe mit all den üblichen Fischen gibt, hat sich der Koch/Hotelier/Tauchlehrer Kermi auf Tauchen im Schlamm und Sand spezialisiert. Hier findet man eine solche Vielfalt von Kleingetier, dass schon hier bereits Fernseh Dokumentationen gedreht wurden. Kunterbunte Unterwasserschnecken, lustige bunte Aale und Würmer und besonders Mimik-Oktopusse gibt es hier zuhauf. Vervollständigt werden die Unterwassererlebnisse durch ein japanisches Wrack aus dem zweiten Weltkrieg, das direkt vor der Haustür des kleinen Ressorts auf Grund liegt.

Da haben wir es ganz schön lang ausgehalten und auch unsere Fähigkeiten im Hängemattenliegen deutlich verbessern können.

Franks Strand-Geduldspiel

Strandspaziergang bei Ebbe

Abendstimmung

Perfekter Sonnenuntergang 1

Klaudia liest

Perfekter Sonnenuntergang 2

Der Jetty bei Ankermi

Strandunterkunft mit Reisfeld

Luxus am Strand

Normales indonesisches Zimmer

Normales indonesisches Fruehstueck

Normales indonesisches Bad

 

Um die Vulkanseen bei Moni zu erleben, muss man einige Opfer bringen. Zunächst: Die Anreise ist lang. Die Straßen sind furchtbar. Die Minibusse sind bis unter das Dach voll gepackt und auch auf dem Dach gibt es Kisten, Passagiere und so manches Getier. Die Unterkünfte sind mehr als bescheiden, die Restaurants in Moni wissen, dass sie hier nicht für Stammgäste sorgen müssen.

Doch was macht man, wenn es in Strömen regnet? Richtig. Nicht ärgern, weiter schlafen, später gucken gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wolkenverhangen zeigt sich uns die vulkanische Schönheit zu Beginn des Vormittags in hellgrau, etwas dunklerem hellgrau und in mittelgrau. Wir harren aus, warten und können mit aufkommender Sonne uns dann darauf einigen, dass die Farben in lindgrün, flaschengrün und (immer noch) mittelgrau wechselten. Bestimmt 20 Fotos haben wir von den Seen gemacht (die ihre Farbe währenddessen nicht geändert haben), nur das eine oben ist wirklich vorzeigbar.

Doch auch ohne das fantastische Sonnenaufgangs-Vulkan-Spektakel ist dies hier eine grandiose Gegend mit vielen Reisfeldern zwischen den Bergen. Wir haben die Zeit genutzt, uns die Webereien anzuschauen, die die in ganz Indonesien berühmten „Ikat” Stoffe produzieren, schwere Baumwoll-Stoffe, aus denen man Saris und (für die Touristen) Tischdecken macht. Gegen die Kälte in dieser bergigen Regionen ziehen alle Einheimischen abends einen solchen Sari an (und tragen ihn wohl auch die ganze Nacht), Auch Klaudia hat jetzt so einen für kalte Zeiten in Frankfurt. Und wer kann sonst schon behaupten, dass er die Weber seines Schlaf-Saris persönlich kennen gelernt hat?

Nach Moni zu kommen, war noch recht einfach, das Weg-Fahren war für uns umso schwieriger. Drei Stunden haben wir volle Minibusse an uns vorbeifahren lassen, bis einer noch Platz für uns zwei und unsere großen Rucksäcke hatte. Gut dass nicht wir sondern nur unsere Rucksäcke oben auf dem Dach neben der Ziege untergebracht wurden. Trotzdem waren wir gespannt, ob sie durch die Aufregung der Ziege über die Autofahrt nach dem Trip einen neuen Geruch angenommen haben. Ging gut. Alles trocken.

Hellgruener und dunkelgruener Vulkansee

Reisfelder auf Flores

Reispflanzen

ins Reisfeld gefallen

Ein alte Weber

Das Haus des alten Webers

Weberfamilie

Die Dame webt

Wir mal wieder unterwegs

in den Bus passen wir nicht mehr

Unser Bus

Reisemuede

unsere Rucksaecke und Ziege

 

Da wir uns ganz gerne abseits der normalen touristischen Pfade bewegen, genießen wir immer die Tage an denen wir uns mit dem Moped vom “Banana-Pancake”-Trail entfernen. Dabei verfahren wir uns zwar permanent (und müssen uns mit unzureichenden Karten oder mit unseren (zusammen) 22 Worten indonesisch irgendwie durchfiddeln), haben aber gerade dabei ein paar unglaublich schöne Aussichten und Erlebnisse sammeln können. Hier um Bajawa herum gab es eine große Menge von beiden.

Die vulkanische Landschaft von Flores ist für sich bereits ein guter Grund, staunend über die holprigen Straßen zu fahren. Immer wieder steht da ein perfekt geformter Vulkankegel, und egal wohin man schaut: schroffe Berge und tiefe Täler zeugen von der feurigen Vergangenheit der Insel. Man glaubt gar nicht, wie rau es hier zugegangen ist, wo doch der Name Flores so lieblich klingt. Dass diese Erdgewalt längst noch nicht befriedet ist, konnten wir bei einem (äußerst anstrengenden) Aufstieg zu einem der Vulkane südlich von Bajawa sehen: Wie aufgerissen sieht Landschaft hier aus, nur ein paar dürre Baumstämme stehen als stille Zeugen des letzten gewaltigen Ausbruchs herum. Unser Führer sammelt Magnesium- und Schwefelbrocken auf und berichtet gestenreich auf indonesisch von der gewaltigen Explosion, die hier erst vor wenigen Jahren stattgefunden hat. Nicht schwer, sich hier diese Gewalt des Vulkans vorzustellen.

Nach langem Herumfahren und häufigen Fragen nach dem Weg kommen wir endlich in Beli an, einem winzigen Dörfchen nah an einem rauchenden und schwefelig riechendem Gebiet. Touristen gibt es hier eigentlich nie, umso freundlicher werden wir begrüßt und eingeladen, ein Weilchen dabei zu sein. Die Zeremonie des Hausbaus hatte bereits am Morgen begonnen und man konnte bereits die Struktur entstehen sehen. Doch anders als beim Hausbau in Europa (da haben wir ja beide so unsere Erfahrungen) reicht das bloße Bauen hier nicht aus. Der Prozess dauert insgesamt drei Tage, erfahren wir und braucht alle Dorfbewohner. Es wird gemeinsam gebaut, gegessen und alle Bewohner sind während dieser drei Tage beteiligt. Viele scheinen die ganze Zeit beim Bau zu bleiben und der Dorfälteste darf in dieser Zeit nicht schlafen. Musik ist dabei wichtig, wer kann, spielt mit, schlägt die Gongs oder Trommeln.

Zu dieser Musik wird fast die ganze Zeit getanzt – zu Ehren der Ahnen, für die das Häuschen gebaut wird. Gemessenen Schrittes bewegen sich die Menschen in immer wieder neu entstehenden Tanzgruppen über die Wiese, heben die Arme zum Himmel und schwenken elegant die gebatikten oder gewebten Tücher. Jung und alt tanzt mit, Männer genauso wie Frauen. Wer müde wird, ruht sich aus, ein anderer Tänzer oder eine andere Tänzerin übernimmt den Platz. Auch uns wurde eine Tracht zum Mittanzen angeboten aber so weit hat unser Mut dann doch nicht gereicht. Wer weiß, ob unser ungelenken Schritte nicht die Ahnen dauerhaft verärgert hätte. Hastenichtgesehen gibt’s den nächsten Vulkanausbruch.

Auch wenn es sehr schön in Beli war und uns die Dorfbewohner gerne noch dabei behalten hätten, haben wir uns nach ein paar Stunden dann doch verabschiedet. Denn weder hatten wir große Lust auf drei Tage ohne Schlaf, noch wollten wir beim abschließenden Opfern eines Wasserbüffels unbedingt dabei sein.

Heißes Gelände bei Beli

Weites Land auf Flores

Der Vulkan Inerie

traditionelle Trachten

Im Gespraech

Kommunikation ohne viele Worte

Der Bau des Ahnen-Hauses

Drummer

Tanz

Tanz

Konzentrierter Tanz

die älteste Taenzerin

Spass an Musik

Tanzpause

Reis-Pause

Pause mit Musik

Tanz

frueh uebt sich

zerrissene Landschaft

Kratersee

Nach dem Vulkanausbruch

 

Bevor wir nach Indonesien gefahren sind, dachten wir ja noch, dies sei ein rein muslimisches Land. Doch haben wir hier eine solche Vielfalt vorgefunden – Protestanten in Papua, Hindus auf Bali, alle Arten animistischen Glaubens überall im Hinterland – dass wir uns über die „katholische Insel“ Flores nicht mehr wunderten. Trotz allen Katholizismus haben sich hier jedoch die alten Traditionen der Ngada-Leute in erstaunlicher Weise gehalten – wahrscheinlich ohne dass Rom davon weiß. Auf unserer Reise haben wir an zwei aufeinander folgenden Tagen miterlebt, wie man dort noch heute für die Geister der Vorfahren Häuschen baut.

Die traditionellen Dörfer Bela, Bena und Nage (in der Nähe der Stadt Bajawa) haben wir besucht und wurden überall herzlich und an einem Gespräch interessiert begrüßt. Wir konnten mit Gestik, Mimik und unseren wenigen indonesischen Worten Namen austauschen, über unsere Herkunft und unser Befinden „sprechen“. Stolz wurden uns dabei unsere Namensvettern Claudia und Franziskus vorgestellt.

Bereits in den ersten Dörfern fielen uns die seltsamen Stelzenhäuschen und Sonnenschirmkonstruktionen auf, die mitten auf den Dorfplätzen aufgestellt waren. Erst im dritten Dorf, Bela, wurde uns so langsam klar (und mit Händen und Füßen erklärt), dass es sich hier um Relikte des alten Ahnenglaubens handelt, der neben dem Katholizismus noch immer praktiziert wird. In den kleinen Häuschen (die Bhaga genannt werden) wohnen die weiblichen Vorfahren, unter den Sonnenschirmen (Ngadhu) relaxen die männlichen Geister. Und in Bela wurden wir Zeugen vom Neubau eines Ngadhu, an dem das ganze Dorf beteiligt war. Alle Männer des Dorfes schienen an den Schnitzereien zu arbeiten, Musik zu machen oder zumindest fachkundig zu beraten. Die Frauen kümmerten sich derweil um die kulinarische Versorgung, zu welcher auch wir zur Mittagspause eingeladen wurden. Es gab für jeden eine Schaufel voll Reis und wer mochte bekam drei Brocken Schweinefleisch und ein Glas Palmwein dazu (das hätte es in einem muslimischen Dorf sicher nicht gegeben).

So gastfreundlich sind die Leute hier, so in sich ruhend und zufrieden erscheinen sie uns. Wir waren ganz beseelt am Abend. Schon gut, dass Bajawa und die Dörfer weit weg von Rom sind…

Markt in Bajawa

Das Dorf Bela

Kinder in Bela

Ein Junge mit Steinschleuder

Franziscus

Klaudia und Claudia

Das Dorf Bena

traditionelle Hausdächer

Die Männer schnitzen den Pfahl

Schnitzen des Pfahles

Hausmusik

Zwei Damen aus Bena

Haus-Schutzgeist

Das Dorf Bena

Im Inneren eine traditionellen Hauses

Bena Bewohner und Gast

Mittagessen wird verteilt

Klaudia und die Dorfältesten

Einer der Dorfältesten

Frauen in der Spülküche

Gemeinsame Zubereitung von Kokos

Frische und getrocknete Vanille

Die Zubereitung von Sago

Kaffeetrocknung

Eine alte Dame in Bena

Tradtionelles Weben

Korbflechterin

Eine Flaschentankstelle

Öffentliche Wasserstelle